红白喜事礼仪
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红白喜事礼仪范文第1篇
沙朗人待客的俗礼和待客的酒俗礼仪要比江南人普通和简单许多。
熟人见面点个头，叫应一声；拜访长辈也要叫应一声，晚辈再鞠一躬，女眷欠一欠身；见到有权势的人，脱一脱帽，弯一弯腰；场面上的人，抱一抱拳。握手是解放后才行起来的，男女之间的握手，到上世纪六十年代才比较普遍。
一般来客人，白开水一碗；有点身份的人，按情况不同，有糖茶；有糖茶加二粒红枣；有再加几粒干枸杞子；来了老亲长辈的，烧一碗加糖水波蛋，或加糖甜酒酿水波蛋，或加糖油馓子，或加糖糖油馓子水波蛋。抗战后，招待人客开始用茶叶。
留客人吃饭，烧锅白米饭，时鲜蔬菜加蒸蛋；客气的，现捉到鱼，红烧烧，鲫鱼蒸只蛋，腌齑豆瓣秧草干汤；请客人吃饭则要上街买猪肉、买猪下水，炒两只猪下水、炒鸡、鸭杂碎、炒蛋、时鲜蔬菜炒肉丝，红烧肉、红烧鱼、红烧鸡、红烧鸭（鹅），几种炒烩蔬菜，冬瓜骨头（小排骨）汤、鸭子芋艿汤（烂河泥汤）等。鲫鱼蒸蛋是必有的。
有喜事了才请人吃酒，如：生了孩子吃满月酒，周岁、十岁、十六岁、三十岁吃生日酒，五十、六十、七十吃寿酒，七十岁后每年吃寿酒；结婚吃喜酒，老死了办葬礼，吃米饭白喜酒；认了寄亲吃寄名酒，孩子攀了亲吃攀亲酒；认师父吃拜师酒，满师吃谢师酒；儿子大了分家，吃分家酒；动土造房子吃上梁酒，搬家吃搬家酒；开业吃开张酒；为互助起会，拿“头钱”的办起会酒等。
红白喜事礼仪范文第2篇
唢呐是一种历史悠久、流行广泛、技巧丰富、表现力较强的民间吹管乐器。它发音开朗豪放，高亢嘹亮，刚中有柔，柔中有刚，是深受广大人民喜爱和欢迎的民族乐器之一。人们婚丧嫁娶使用唢呐演奏的礼仪由来已久，是民间一大传统习俗，尤其在农村广为盛行，那些陈旧的仪式，古老的民情，不知延续了多少年！
老百姓有句俗话：婚事乃人生之大事，该喜该贺，即便是白事也要权当红事办，热闹气氛不能少。因此，旧时的唢呐匠、鼓乐手十分走俏吃香。以上世纪五六十年代为例，城郊的农村人家，凡逢年过节操办喜事，谁家都想图个热闹，争个面子，讲个排场，请来唢呐匠和鼓乐手，吹吹打打送嫁妆、跟花轿、闹洞房，以及喝喜酒、回娘家等一系列喜庆欢乐活动，少则也要闹上十来天。操办丧事的风俗习惯更多，倘若祭奠长辈，铺排场面更不亚于红事。无论吊丧、送丧，都不离锣鼓吹打。更有甚者，请来戏班、打玩友、唱孝歌，亲朋好友陪同艺人们通宵达旦。
提起民间唢呐，年长的艺人们常有“胡琴三担米，唢呐子一早晨”的说法。其实，民间唢呐跟其它民族乐器一样，并非一朝一夕就能学会。况且，民间唢呐曲牌数以百计，即便是流传甚广且常用的曲牌也足够吹鼓手操练三年五载。
吹鼓手是民间的习惯称呼，其实他是唢呐匠与鼓乐手的合称。他们由社会业余器乐爱好者组成，也有民间艺人参与。凡有人请，只须邀约5人（吹唢呐2人，敲锣鼓3人）短暂合伙，因此吹打水平参差不齐。譬如在民俗文化“跟花轿”的礼仪中，有的唢呐艺人吹的《蚂蚁上树》、《南瓜花》、《伴妆台》等曲牌，一听那口风与技巧，便知是祖传老手。但敲打背鼓、镲子、铛铛锣的伙计，则多数只是操练过三五天的半罐水，只图锣鼓敲得响，跟着唢呐节奏走，并无多大技巧可言。
要说办丧事那三吹三打的仪式中，民间唢呐可谓是独擅胜场。大凡鼓锣一响，三吹唢呐曲牌《普庵咒》、《水落音》、《将军令》必不可少。用他们的行话说，能驾驭此套曲牌的唢呐艺人，无一不会师传的换气功夫。相比之下，在祭奠、送丧等仪式中，唢呐所吹的哀乐曲牌《闹山河》、《哭皇天》就显得简而无华。
红白喜事礼仪范文第3篇
近年来,我省农村业余剧团如雨后春笋,发展很快。笔者曾对仅80多万人口的某县进行了深入调查,这个县农村业余剧团已发展到了30多个,有的一个村就存在着两个剧团。据初步统计,全县参加演出活动的艺人已达300余人。
这些剧团的组织形式主要有两种:一是以家庭为主体的“家庭剧团”;二是以社会流散艺人临时搭班的“临时剧团”。主要剧种为评剧、歌舞。演出剧目以古装戏为主,同时还演一部分自编的短小精悍的小节目,配合宣传党的方针政策。
这些业余剧团,是活跃在广大农村中的一支文艺“轻骑兵”,他们经常身背乐器、服装道具,脚踏自行车,风雨无阻地去演出,他们演出的范围非常广泛,除参加节目、庙会的演出外,大半时间为农村的各种礼俗演出,由于他们行动方便、节目健康,群众负担轻,深受农村群众的欢迎。
前不久,笔者随同一个业余剧团到农村调查,广大群众对剧团的热情欢迎,使人深受感动。这个业余剧团的演唱水平相当不错,有的专业演员也难以达到,尤其是他们自编自演的小节目,其精彩程度,令人赞叹不已。比如他们演唱的反应精神文明尊老爱幼的快板落子《全家福》,群众拍手叫好不绝,竟让其返场数次。这些业余剧团编演了许多小节目,为配合宣传党的方针政策,活跃农村群众文化生活、促进两个文明的建设,起到了很好的作用。
这些业余剧团,在演出活动中,相互竞争,取长补短,艺术水平也不断在提高,为国家也培养了不少像样的艺术人才。
通过多方调查,了解到现在群众普遍反映文化娱乐活动太贫乏,除了晚上看看电视节目,利用红白喜事的机会看看戏、看看电影,群众就都很高兴了。现在,这个县农村的红白理事会,正在着手改革,制定一些切实可行的办法。如要婚丧嫁娶吃喝从简,礼仪从简,允许请剧团演戏放映电影等。
对于农村业余剧团要不要去占领这块农村礼俗阵地,众说纷纭,看法不一。笔者认为,要不要占领或如何去占领,确实需要很好的研究。应根据实际情况制定出切实可行的办法。目的在于,使这块农村礼俗阵地,真正成为农村业余剧团宣传两个文明的阵地。
笔者还看到,有的农村业余剧团在演出活动中,有迷信、庸俗的方面。农村某些不健康的习俗,确给农村业余剧团的演出蒙上一层阴影,或多或少地助长或喧染了一些不良习俗。如:有的剧团竟为了封建迷信的所谓“神像”吹唱,有的在灵前献戏为送殡吹唱,为“破土”、“圆坟”吹奏等等。这些应当引起警觉,不可低估他的社会影响。
由于这些农村业余剧团是群众自发组织,这些家庭剧团、临时性剧团的组织松散,加之活动范围广泛,流动性很强,有些艺人缺乏政治头脑,带有小农意识,虽有兴办群众文化事业的积极一面,同时也有不少旧思想、旧文化,及封建思想的残余,一遇机会,一些不健康的东西就会从他们身上表露出来。这些应当引起有关部门的足够重视,应及时予以纠正指导。但是,如果轻易给其戴上“吹鼓手”一类的帽子,就会对这支蓬勃发展的农村文化队伍的积极性有所影响,也会有碍于农村文化娱乐活动的繁荣。
红白喜事礼仪范文第4篇
俗话说得好，“民，以食为天”。食，大若天地。我们生存的基本要素就是从食物中获取的，大地万物的生灵全部都要靠食物来补充能量，获取营养，维持生命。再看这部《闲话中国人》，开头第一炮便是在大谈“饮食”。中国的饮食文化早有上千年的历史，可算得上是传统文化了。由此可看出，饮食文化在中国文化中所占地位之重。
外国人重于情趣，中国人则重于饮食。中国人既然能以食为天，则“悠悠万事，唯此为大”，世界上还有比天大的吗？答案是肯定的。所以，中国人甚至认为“普天之下，莫非一吃”，认为不管任何事都能用“吃”来解决。这就是现代中国人对千百万年前的老祖宗流传下来的饮食文化的认识，这也是书中所说的“泛食主义”。
说到这“泛食主义”，它也包含在饮食文化内，只不过是口语上通过文字来表达的。就像是说人就叫“人口”；谋生就叫“糊口”；职业和工作就叫“饭碗”。干什么工作就吃什么饭，就像书中所说的：“修鞋补锅是吃手艺饭；说书卖唱是吃开口饭；当教书匠是吃粉笔灰；出租房屋是吃瓦片儿。”总而言之就是“靠山吃山，靠水吃水”。一切都与“吃”扯得上边。
饮食，说白了也就是吃饭。但通过对这本书的阅读，我终于深刻的了解了中国人的“吃饭”文化。
何为“吃饭”文化，我想这也只能在中国才寻找得出答案。在中国人看来，食物乃生命之源。因此给人食物，请人吃饭，是一种很重的礼仪；而接受他人的食物，则是受了很大的恩惠，必须加以回报。这，便是中国文化中“吃饭”文化的基本准则。但在这一来一往，你一席我一顿的过程中，这“吃饭”文化渐渐的变了味儿。中国人随着时代的发展而日渐丰满的腰包也闲不住了，开始流行起“请客吃饭”，而“吃饭”文化的基本准则也渐渐成为中国人请客吃饭的正当理由。大家也习惯起这新一代的“吃饭”文化。像这逢年过节，红白喜事，老人做寿诞，小孩过生日，谁家不请，哪个不吃？如果升了职位，涨了工资，搬了新居，走出国门，三朋四友七大姑姨也都会堂而皇之地要求你请客吃饭。有人来了要“接风”，送人走了要“饯行”，有事要“撮一撮”，没事也要“聚一聚”。用书上的话总结：中国人恐怕是世界上最爱请客吃饭的民族。
这饮食饮食，说完了“食”，接着得说“饮”了。
既然说到“饮”，那么“茶”，便是不折不扣的中国文化。
中国人爱喝茶，西方人爱喝酒。“西人饮酒而取其汁，国人饮茶乃取其气”，这是书上的原话。西方人喝酒是为了身体，中国人品茶则是为了意境。
自古以来，茶就是文人雅士所热衷的“至清至雅之物”，它也往往用于陪衬一些山水美景，文雅之趣。所以，这喝茶不叫“喝茶”，得叫“品茶”，从这品茶中还能品出人生哲理，事物的启迪，从而自古产生那么多的伟大诗人来“颂”茶。就连这品茶中，还品出了茶术之道。
不单“食”能请，这“茶”也能请。比如这“吃早茶”，则是如今商场上用来谈生意的办法之一。吃早茶不过于排场，但也不过于寒酸，几叠小食，一杯清茶，既能解决早餐问题，也可以享受其中的一点“意境”。它也确实比请客吃饭少了一点铜臭味，少了一点利益和关系。
柴米油盐酱醋茶，厨房中的繁杂琐事，生活中的切切察察；
红白喜事礼仪范文第5篇
他表示，“我今天能达到这样的一个水平，都是得益于我父亲，我父亲是厨行里的一个大家，他不止是在菜品上，而且在清真的礼仪上也是很有造诣的，既是厨师又是茶坊（回民礼仪主持人）。我的好记性也是遗传自父亲。”
名师出高徒
舍增泰的父亲舍崇禄不但是个厨师，也是一个茶坊，在当时很有声望，那时候只要有人家里办红白喜事，舍崇禄常常都被邀请负责安排宴席。舍崇禄常说，“拿别人家的事情要当自己家的事情办，决不能马虎。”他强烈的责任感更是影响着自己的子女。舍崇禄做了多年礼宾主持，主持丧事是要背逝者家谱的，要是把人家的辈分介绍错了或忽略了谁，在过去弄不好是要挨打的。舍崇禄办事从来都是认真得体，凭借他超群的记忆力和优秀的宴席组织能力，赢得了人们的尊重，被尊称为京城“小舍辈”。过去北京办清真宴席是个行当，叫厨行，那时牛街、德胜门、王府井等干这行的一共二十几家，如今却只剩下了“厨子舍”一家了。更加可贵的是，他带领儿子们从1956年至今从来没有间断，业余传承了半个多世纪。
舍增泰的好记性也是遗传了父亲的好基因。过去露天搭建的简易大棚、数张大号圆桌、棚里客人觥筹交错、棚外厨师有条不紊…… 1971年从切肉学起，舍增泰还记得父亲拿块羊后腿，边选边切边讲解，这是哪个部位、怎么选，哪个部位适合做什么菜，这个菜有什么特点。然后再学做小吃、砌灶、配料，最后才能学炒菜。此外还要学宗教和民俗方面的知识，舍增泰光砌灶就学了四五年。砌灶包含了化学和力学的原理，如果砌不好，在使用过程中有可能塌了。“现在由于家庭结构的变化，这种大规模的宴席不存在了，所以我是幸运的，我见证了清真饮食文化的同时，也是一个实践者，是我父亲给了我机会，也把这种责任交给了我。” 舍增泰感慨，“过去我们四兄弟一起接下制席的活儿，都是分工合作，有专门做压桌的，有专门供辅料的，因为长期合作配合默契，制作过程中精神集中，几乎都不需要说话。”不过随着兄弟们年岁已高，现在这样的情景似乎难以重现。
过去穆斯林葬礼办白事，从去世到下葬不能超过72个小时，但夏天天气热，一般24小时内必须完成下葬。办喜事的话，一般接下来活儿，就要提前一个礼拜去看场地，看看风向、地理位置。冬天要躲开院子的风口，夏天要躲开房檐的排水，计划应该在哪里砌灶。夏天赶上伏天特别热，有时候本家也来不及搭棚，厨师就那么晒着，通常都是上边晒着，底下烤着，脖子上放条毛巾；冬天刮着大风，手都冻裂了还要砌灶和泥，有时候倒上开水，取个铁锹的工夫土就冻上了，但是不管多累多苦，只要答应下的事情，不管严寒酷暑都得尽心给办下来，而且家还必须让本家满意，这就是诚信。
舍增泰回忆说，舍家八子五男，也只有四个兄弟学会了手艺――70多岁的老大舍源泰和老二舍恒泰、69岁的老三舍利泰和50多岁的老八舍增泰。“虽然当时我父亲舍崇禄在这个行当已经称得上非常著名，但他也认为从事这行太辛苦，只要求我们学会手艺，不要求我们进入饭馆从事饮食业。”所以过去舍家几兄弟除了偶尔做一下清真宴之外，他们都有各自的工作。老大在中学教书，老二在矿冶研究院当焊工，老三在中央人民广播电台做技术，老八在北京铁路局丰台机务段做行政工作。
奥运期间，作为奥运人家，舍增泰接待了美联社记者史蒂文和欧斯曼。他们吃了老舍家的菜，欧斯曼便成了这家的常客，只要到北京都会过来拜访。为了感谢老舍的盛情款待，欧斯曼还专门托人给老舍家送去了圣地麦加的彩色电光壁挂画。
对于现在很多生活在城市里的人来说，在大棚里办红白喜事流水宴席的场景已经十分陌生。随着城市平房大院的消失，“厨子舍”五代传承的清真宴席手艺也越来越多地成为一份珍贵的平民记忆。
精雕细琢下的真功夫
“‘厨子舍’曾以做百人以上的 清真宴席著称，没有店面，都是在办事人的家里。”舍增泰说，但如今在高楼大厦之间，连个砌灶的地方都没有，所以要是指着这门手艺生活，十分困难。这些菜点共有150多道，被誉为“舍家秘方”，从古至今，不编菜谱，不留文字，口口相授，代代相传，全靠强背硬记。
清真菜品在用料上有诸多禁忌，所以即使是最常见的菜，厨子舍都会事必躬亲，从订料、备料开始，负责砌灶、制作烹饪，直至摆出几桌到几十桌不等的席面，因此这也是对厨师功夫的全面考验。根据主人不同的选择、不同的季节上不同的菜，“厨子舍”光是牛肉一种材料就有多种做法，如番茄牛肉、红蒸牛肉、炖肉、孜然牛肉、酱牛肉、红煨牛肉等10多种。另外，舍家在用料、做法上都极为讲究，像许多清真餐馆常见的豌豆黄、驴打滚、山药卷、江米藕、糖卷裹等这样的小吃，在口感上也绝对不同凡响。最常见的食品豌豆黄，在这里最快也要两个小时才能完工，要经历选豆、泡豆、煮豆、捣碎、过箩、定型、切块等至少10道工序的纯手工打造，程序缺一不可。但在慢工出细活的同时，还必须懂得充分利用时间差。
与普通的大棚宴席不同的是，由于宗教饮食习惯的禁忌，清真宴席一般吃饭的时间都很短，要求上菜快。“清真宴席不备烟酒，从落座到起座一起宴席只有25分钟左右，然后接着换下一拨儿人。”舍增泰介绍说，“清真宴要求在十几分钟里上20多道菜，厨师几乎要连续做出蒸、炖、炸、扣炒等菜品。如果同时开10桌以上时还要求菜量大，因此需要厨师准备充分且精神集中，一般的厨师是无法应对的。”这种技巧和经验都是祖辈传承下来的。
清真宴上的菜品上桌都是有讲究的，顺序依次是压桌、扣菜、汤菜和炒菜四类。最先上桌的压桌食品一般是以面点、风味小吃为主，会提前预备好，这样能为后面的菜预留下烹饪时间；接下来是扣菜，这是从笼屉里蒸出来的菜，扣到盘子里必出汤，再浇上汁上桌；然后是汤菜，汤菜是在锅里炖熟，连汤带菜上桌；最后上桌的是炒菜，一般3分钟就要出道菜，大概4至6样。清真菜有严格的规矩，厨师要深知古兰经的教义和很多禁食规定，所以做清真菜有很多的限制。“一般的饭馆20分钟上菜是很正常的事，但是在清真宴席上如果出现‘亮盘’让客人等着的情况，对厨师来说就是最大的失败。”舍增泰介绍，一般清真宴会上有6个压桌、4个扣菜、4个汤菜和4个炒菜就足够了，还可以根据宴席的规模、吃的程度随时决定炒菜的多少。
传承的不只是技艺
现在，舍增泰和他的哥哥们只是业余在做，传承了半个多世纪，沿袭了清真红、白宴席的历史，实现了对文化的传承。由于父亲舍崇禄从小的教导，他们对清真宴席的制作有着一种与生俱来的执着和热爱，认识到它存在的意义，继而成为精神上的追求。孩子们就沿着父亲的道路走到了今天，这才有了现在的非物质文化遗产，并得到了大家的认可。
舍家四兄弟十分珍惜这来之不易的“非遗证”，正在培养“厨子舍”第六代传人……
舍增泰说，“厨子舍”的菜做法复杂，仅一道芙蓉鸡片就要做两个多小时，所以顾客很难在饭馆吃到。“再有就是学艺的艰辛。”舍增泰说，他16岁正式随父学厨艺，光学选材、刀功、砌灶就用了五六年时间，“真正能够做主厨，没有十年的时间根本不行。”
